北京哪些医院皮肤科好 https://m-mip.39.net/pf/mipso_4655748.html若无PaulPoiret的“东方主义”（Orientalism）手法，若无由中国和非洲的灵感启发的YvesSaintLaurent里程碑式的系列成衣，若无JohnGalliano将无数跨文化元素杂糅后一手炮制的精彩绝伦的T台大秀，何谈时尚史？
学术界和策展人正在摸索着发起一场关于“物质文化的挪用”的思想和舆论大变革，特别是针对那些来自曾被剥削过的国家和地区的物质文化。这一转变发生的缘由和时间是错综复杂的，而学术界和策展人们确信解开这个谜团的答案正在显现。
JeremyScott为Moschino秋季系列
设计了受18世纪服装影响的服装
图片来源：GiovanniGiannoni/WWD
“在20世纪下半叶，随着帝国主义走向终结，殖民地争取独立斗争进入高潮，以及后殖民主义理论（重新评估了权力和支配地位失衡的前因后果）的出现，人们开始从负面角度思考文化侵占问题，”伦敦中央圣马丁大学时尚历史和理论课教师CallyBlackman说。“西欧时尚产业的全球化现象几乎可以被看作是这种权力失衡下的缩影——主导力量对其统治地区和社群不屑一顾，而互联网使围绕这一主题的复杂论述得以阐明。”
伦敦IstitutoMarangoni学院时装设计硕士和学士学科主导人KirstenScott指出，人们越来越深刻地认识到了时尚这个产业的斑斑劣迹，而在众多针对时尚产业损害（自然和社会）环境的指控中，文化侵占这项罪名首当其冲。
Scott说，旅行、互联网和迅猛发展的媒体消费等行为联合促进了人们对其他文化的认识，“它导致了原生社区具有文化及审美象征意象的事物屡见不鲜地被窃取，并由此导致丰富多样的大陆、国家和社会被异国化、刻板化和弱小化。”
教育者及策展人“在代表他人的物质文化时必须恭敬有加，而对涉及到文化挪用的设计师作品也必须进行讨论，教育是其中的关键——要落实在各级学校中，也要贯穿于画廊和博物馆的展览里。”Scott在采访中认真地说。
纽约时装学院或纽约时装技术学院的博物馆馆长ValerieSteele说，“关于（正视）‘文化侵占’的呼吁是最近发声的，我不记得在年之前听到过类似呼声。在那之前，你几乎可以随心所欲地侵占或挪用。”
例如，当Steele在年推出她的“时髦中国：当东方遇到西方”展览时，“媒体并没有提出疑议。事实上，当时媒体做出了放在现在会被口诛笔伐的，非常，非常种族主义的引用（来描述这些时装），放在现在，那绝对是不能接受的。”
快进到年，波士顿美术博物馆展出了一幅莫奈的名画，画中他的妻子身着和服，而画旁则摆有一个和服的复制品，供客人试穿拍照——这时，社交媒体上群起激怒。
Dior春夏高定大秀
图片来源：DominiqueMaitre/WWD
有太多的投诉认为这是文化帝国主义，所以整个项目被叫停，然而，如果你去到日本，他们主动提供和服供游客拍照。所以，各国的态度事实上大不相同，而文化侵占的指控似乎源于美国。
Steele说，“这样的指控源自学术界，也源自一种比学术界涉及更为广泛的清醒文化，其针对的是在形式上更为微妙的种族主义和偏见。”
当被问及为何时尚界尤其会引来如此多文化侵占指控时，Steele指出，服装是“个人身份的重要组成部分。比如，据我所知，几乎没有人说过白人厨师做中餐的好话，但经常有人说，白人设计师不应该借鉴非欧洲文化的东西。”
Blackman也认为，时尚产业“现在对这些指责超乎寻常的敏感，因为这个行业永远要反驳人们对它的一种看法——时尚往好了说也不过就是一个流于表面的肤浅行业，往重了说却可以是个对文化刮尽榨干的剥削行业。
如果把时尚看作是一个类似汽车生产的制造业，可能会得到更高的评价。社会文化生活的方方面面，从食物到时尚，都是跨文化交流和杂糅的产物。我们需要注意不要反应过度——只要（设计师）有（不要随意侵占）这个意识，在做设计选择和决定的时候，自然会有相应的考量。
就连时装秀上使用的音乐也受到了审查。蕾哈娜在最新的SavagexFenty时装秀上使用了一首含有穆斯林歌词的争议性歌曲，后来对此事表示道歉。
伦敦时装学院文化和历史研究副讲师TeleicaKirkland指出，在过去的5到10年里，call-out（公开质疑、挑战或者要求解释）文化变得“更加声势浩大”。
Kirkland认为这是因为千禧一代和Z世代的有色人种，他们在互联网时代成长，并将社交媒体作为他们的主要交流形式，他们没有看到自己被充分或合理地代表，并探究其原因，然后他们看到一件来自他们自己文化的艺术品或物质文化的物品被不代表他们的人使用，这感觉就像一种侮辱。
在Kirkland看来，时尚行业必须“大刀阔斧”地改变，但却又裹足不前，因为“坦率地说，这需要深思熟虑的策略和不懈的努力，而不是像之前那样不断试错，因为这最终需要财*支出。”
WWD年封面，JeanPaulGaultier“trans-Siberian”系列
图片来源：WWD档案
如果掌权的人利用文化的物质性来谋利，却没有做任何对该文化或社区有所裨益的事情，那么这就是文化侵占，而且非常令人不齿。
“很多非西方文化被西方设计师以各种方式利用和开发，尤其是美国土著的物质文化不断被挪用和遭受不敬，抗议文化侵占的声音不绝，但他们的非物质和物质文化已长期没有获得应得的尊重，我不确定当他们哭泣时别人是否装聋作哑。”Kirkland坦言。
英国设计师MatthewWilliamson在年春季系列中展示了埃塞俄比亚传统服饰的两个版本，此举激怒了该国*府，并引发了Facebook集体抗议。Kirkland说，“没有被认可的挪用才是问题所在，”
Kirkland说，“设计师们走遍全世界，在其他国家的物质文化中挑挑选选，然后自然而然理所应当地利用这些素材。对这些其他文化相当不尊重。没跟人家讨论过，没给人家任何好处，更没得到人家的认可。”
她说，文化认可可以通过共同努力实现，是一种“以某种方式使社区本身受益，或使社区的各个层面受益，或使与社区合作的组织受益”的事情。
“问题是，很多时候，这些社区正在遭受各式各样的痛苦，无论是在经济上剥削利益，还是在*治上剥夺权利，或者不管是什么不利因素，这些社区往往都在遭受痛苦，而即使他们没有受苦，设计师们使用其他文化的物质，并赚取大笔资金，而这些资金并没有以任何方式重新分配回对应社区，这也是问题的一部分。”Kirkland解释说，
GigiHadid在为MarcJacobs年春季系列
走秀时戴了一顶雷*辫假发
图片来源：GiovanniGiannoni/WWD
可以肯定的是，近千年来，物质文化一直在多方向自由流动，据时尚历史学家和策展人PamelaGolbin介绍，从15世纪殖民势力在东印度群岛建立商业贸易公司开始，物质文化就获得了发展动力。
Golbin说，“曾经被所有国家视为重要商业工具的东西，已经不再符合我们当代的价值观。年前不是这样的，例如，要知道当时印度专门为欧洲市场制造面料。
对新奇事物的追求一直在驱动着时尚业的变革，无论是16世纪中叶英国宫廷采用西班牙法丁格尔，还是将17世纪法国的花卉刺绣图案改编在美洲土著人的珠绣软皮鞋上，抑或是18世纪化装舞会和肖像画中穿着土耳其服饰的风潮。
Blackman指出，时尚物品和纺织品的起源往往是迂回的。例如，18世纪初风靡一时的克什米尔披肩，其图案往往是抽象的松果图案，“后来却以复制披肩的苏格兰小镇为名，被称为佩斯利。”
Blackman还列举了某些格子布的复杂起源，它来自印度南部，在那里被称为马德拉斯棉。出口到非洲后，被马赛人采用。她说，这也是美国常春藤联盟风格的一个特点，牙买加也将其用于其国家服装。同样，与50年代的美国和英国装饰有关的，带有波斯风格的花卉图案的绒布，也起源于莫卧儿王朝。
在19世纪，所谓的“异国情调”在应用艺术和美术领域大行其道。在每一个创意领域，你都能看到来自远方的灵感，印象派画家将日本的影响带入了他们的绘画，CharlottePerriand也将其带入了她的室内和家具设计，而像Poiret这样的设计师则在紧身胸衣盛行的时代创造了后宫裤和宽松的歌剧外套。MadeleineVionnet也研究了和服，用于制作她的礼服。
KTZ秋季男装秀的T台
图片来源：GiovanniGiannoni/WWD
Golbin说，时尚吸收了各种各样的影响，就像英语等语言吸收了其他语言的词汇一样，其起源和联系往往在中途被遗忘。
年，Golbin在巴黎的LesArtsDécoratifs共同策划了一个名为“TouchedExotisme”的展览，追溯了19世纪和20世纪时尚界的跨文化引用，包括90年代的所谓“民族潮流”。那是当时媒体资料中最初的措辞，还有那十年中的评论，“大熔炉的方法是没有限制的，特别是当它将异国情调的灵感与真实或想象的根源融合在一起时。”
当被问及包括Galliano、JeanPaulGaultier和ChristianLacroix的设计在内的展览在当时是否能引人侧目，Golbin摇头否认。
“看来他们在受到其他文化的启发时，是真的对这些文化感兴趣，”她说，在她所策划的这个庞大展览中，时装设计师包括Poiret、theCallotsisters、SaintLaurent、Kenzo和JeanneLanvin等等。
Golbin认真的说，“时尚就是展示，无关羞耻……大多数设计师都在寻找美。”未完待续
撰文MilesSocha
编辑LucyGeng
